Перво-наперво обесточьте прибор. Чтобы подобраться к управляющему узлу цикла оттаивания, необходимо демонтировать заднюю стенку морозильной камеры. Ее, как правило, держат при помощи нескольких винтов, которые могут быть скрыты декоративными колпачками.

Когда панель убрана локализуйте небольшой корпус из пластика с жгутом проводки, подключенных к коннектору. Это тот самый блок. Его фиксация на корпусе испарителя бывает на винтах или с помощью клипс. Бережно отсоедините штекер, заранее сфотографировав схему их соединения.

Замерьте тестером сопротивление главных деталей: нагревательного элемента (ТЭНа) (норма составляет 20-40 Ом) и датчика температуры (его показания должны плавно изменяться при нагреве). Часто виновник проблемы – поломка именно этих деталей, а не управляющего модуля.

Если тестирование показало отказ управляющего узла, произведите его замену на аналогичный по номеру детали, например, TMM-2B-1A. Устанавливая новый блок, проверьте надежность всех электрических соединений и верном расположении датчика температуры до сборки кожуха.
Поиск и демонтаж таймера оттайки в холодильнике
Немедленно отключите агрегат от сети во избежание электротравмы.

Обычно нужный узел располагается – около двигателя-компрессора, в техническом отсеке внизу сзади аппарата. Узел часто размещен в кожухе из пластика. Для доступа снимите заднюю панель, открутив несколько винтов крестовой отверткой.

Узел выглядит как небольшой корпус темного или светлого оттенка с пучком кабелей, подключенными к коннектору. На корпусе обычно есть ручка для принудительного запуска цикла.

До того как снять запомните, сфоткав распиновку разъема. Это исключит путаницу при монтаже на место.

Аккуратно отключите электрический разъем. Открутите крепежные детали: как правило, это пара винтов или пластиковые защелки. Выньте блок из отсека.

Не давите слишком сильно, если блок не снимается. Удостоверьтесь, что откручены все винты и что кабели не держат.
Проверка блока управления омметром на предмет неисправностей
Снимите управляющий модуль и посмотрите на корпус, там есть диаграмму соединений. Снимите все колодки. Для проверки потребуется тестер, включенный в режим омметра.

Цель тестирования Действия Нормальные показания Показание отказа

Обмотка двигателя Подсоедините щупы к клеммам двигателя (часто обозначены M1 и M2). Сопротивление от 5 до 20 кОм. Бесконечность или ноль Ом.

Коммутационные контакты Щупы установите на клеммы коммутации (обычно это S и C). В исходном положении ноль Ом, при работе двигателя - меняются. Контакты не меняют состояние или замкнуты.

Наличие питания Переключите мультиметр в режим V~ и проверьте напряжение на входе. Около 220-240 В. Если питания нет, виновата не деталь, а подводящая цепь.

Если проверка выявила поломку, подбор аналога стоит начать по артикулу запчасти, найденному на детали. Скажем, вам пригодится мануал https://woodwell.co.kr/, где описаны типовые коды запчастей для домашних приборов.

Двигатель узла нередко заедает. Временный эффект может дать бережное простукивание, но это не панацея. Непрерывный гул без срабатывания – характерный показатель этой неисправности.
Проверка нагревателя и термодатчика
Обесточьте прибор перед любыми действиями.

Демонтируйте крышку испарителя, расположенную за морозильным отделением, чтобы добраться до деталей. Нагревательный элемент обычно закреплен внизу испарителя или около него, а сенсор прикреплен вплотную к трубкам испарителя.

Для теста ТЭНа используйте омметр. Отключите кабели, подключенные к нему. Установите прибор в режим измерения сопротивления (Омы). Корректный ТЭН имеет номинал в диапазоне 150-500 Ом. Если прибор показывает бесконечность (обрыв) или нулевое значение (КЗ), деталь требует замены.

Диагностика термодатчика выполняется похожим образом. Извлеките его разъем и определите значение сопротивления. При обычной температуре воздуха хороший термодатчик должен демонстрировать значение порядка килоом (допустим, 5-15 кОм). Для детального теста осторожно нагрейте его корпус ладонью или термическим феном. Показатель сопротивления должен постепенно снижаться. Отсутствие изменений свидетельствует о неисправности.

Визуально проверьте кабели и коннекторы на наличие оплавлений, окислов или нарушений изоляции. Плохой контакт может быть причиной сбоев.
Схема подключения и распиновка контактов
Контроллер разморозки стандартно коммутируется через многоштырьковый разъем.

На корпусе устройства часто нанесена маркировка. Найдите обозначения L, N, C и H.

Клемма L (Line) предназначена для подключения фазного провода от сети. Подсоедините к нему кабель, следующий от сетевого шнура.

Клемма N (Neutral) представляет собой нулевой контакт. К нему подводится нулевой кабель питания.

Контакт H (Heater) подает напряжение непосредственно на испаритель. Прозвоните цепь между C и H при включенном режиме оттайки.

Для контроля используйте тестер в функции замера сопротивления. Между L и N сопротивление обмотки двигателя составляет несколько сотен Ом. Показатель между C и H практически нулевой в момент переключения реле.

Перед отсоединением колодки зарисуйте или сфотографируйте расположение проводов. Ошибочная сборка при обратном подключении способна вывести из строя иные узлы системы.

Цвета кабелей могут отличаться. Фазный проводник, как правило, коричневый или черный, нулевой – синий, а провод для ТЭНа – белый либо красный. Обязательно убеждайтесь в отсутствии напряжения на клеммах до начала работ.
Установка и фиксация нового таймера
Прежде всего, проверьте, что новый блок в точности соответствует старому по количеству разъемов и монтажных проушин. Любое несоответствие приведет к некорректной работе.

Осторожно состыкуйте электрические разъемы. Проверьте, что замок на каждом разъеме защелкнут. Прикладывайте минимальное усилие, чтобы не деформировать контакты.

Установите устройство на старое место, совместив монтажные ушки с отверстиями на корпусе. Зафиксируйте его винтами, которые были сняты ранее. Не затягивайте их с избыточной силой, чтобы не сорвать резьбу в пластике.

До финальной установки кожуха подайте питание на устройство. Поэтапно проверьте работу: сначала запускается компрессор, затем, при принудительном включении механизма (допустим, поворотом вала регулятора), должен заработать нагреватель. Пропуск одной из фаз говорит о неправильном подключении.

После удачного теста отключите электропитание, аккуратно разместите провода, не допуская перегибов и натяга, и окончательно соберите корпус.
Проверка работы цикла оттайки после сборки
Подключите устройство к сети и установите регулятор термостата на минимальное значение охлаждения. Это заставит узел переключиться на фазу разморозки.

Прислушайтесь: спустя 5-12 минут после старта должен послышаться отчетливый щелчок из контроллера. Он сигнализирует о начале процесса. В этот момент компрессор и вентилятор должны прекратить работу.

Проконтролируйте прогрев испарителя. Осторожно дотроньтесь до трубки ТЭНа – она должна быть теплой. Берегитесь ожогов, воспользуйтесь обратной стороной кисти для мимолетного прикосновения.

Дождитесь окончания цикла. Примерно через 20-30 минут вы снова услышите щелчок, означающий возврат к обычному режиму охлаждения. Компрессор включится, а ТЭН начнет остывать.

Проверьте итог: спустя несколько часов функционирования на поверхности испарителя не должен нарастать толстый слой инея. Однородный тонкий иней свидетельствует о правильном функционировании системы.